林磊英

　　今年7月15日，在南非德班举行的第廿九届世界遗产委员会大会上，澳门“历史城区”被联合国教科文组织世界遗产委员会正式列入《世界遗产名录》。澳门历史城区是中国境内现存年代最久远、规模最大、保存最完整和最集中的中西建筑交相辉映的历史城区。它以澳门旧城区为核心，通过相邻的广场和街道连为一体，其中有古建筑20余座。

　　纯朴的岛

　　岛和大陆只是两个相对的概念。相对汪洋而言，世界上所有的“大陆”，其实都只是个岛而已。只不过离开了较大的岛，到了较小的岛上时，回顾彼岸的庞然巨物，才使对方成为了大陆。

　　香港和澳门都是较小的岛，都曾在历史的洪流中那么轰轰烈烈地分裂出去。所以在港人、澳人的心目中，大陆的概念显得尤为深沉，那么一个曾经属于过却又久违得无法辨别的所在。

　　我，一个香港人。幼小时从

　　因既有的历史观念所使然，大陆人总喜欢“港澳、港澳”地将香港和澳门混为一谈。其实，香港和澳门是两个截然不同的地方。经过百年的殖民统治，香港早已发展为金里厦林的商业重地。而澳门，却是执着地保留了一份小岛的纯朴。传统的小镇生活，中世纪传入的基督教文明，都奇迹般地在赌场和夜总会的纸醉金迷间存活了下来。所以，才使她拥有了一个坐落于赌场毗邻的，却同时被列入《世界遗产名录》的历史古城区。

　　“过大海” 游澳门

　　香港人喜欢将去澳门这一行为称为“过大海”，听起来给人一种漂洋过海的感觉，装远。(又可能因为过澳门一般都赌钱，一入赌门深似海……哇塞) 习惯“逃走”的香港人，当年由北而南地“过大海”来，早跟大海扯上了不可言喻的联系。这次因澳门申遗成功而“过大海”的我坐在穿梭港澳的喷射船上，感觉又再漂泊，漂离了较大的岛，逃往小岛的谧静。回望中环码头的一刻，可以想象，早年旅港的先人们，也曾同样地回望过大沽口或吴淞口的海港。

　　港澳交通异常发达，“过大海”也不过花一小时左右而已，从码头上岸后，我随手截了一辆的士(澳门市内的公共交通以的士为主，一来因为地方较小，去什么地方爬上的士一会儿就到，二来因为本地人大都自备摩托车，对公交没什么需求)，径奔这回文化遗产的腹地——澳门大马路。

　　澳门特区分作三个区域，分别是澳门岛、凼仔和路环。加起来才不过27平方公里的三个小岛，在珠江口上斗小、斗精致。这回被列入世界遗产的古建筑，都在澳门岛上。逛古城区，只需在本岛呆上半天。莫怪乎愈来愈多的香港公民，每逢周末都喜欢成群结队地“过大海”去，逛逛大马路，吃吃葡国菜，买买特色的肉干蛋卷。

　　岗顶前地

　　从亚美打庇庐大马路下了车，沿龙嵩街往西南漫步。是汇集了17～19世纪澳葡文化残影的岗顶前地。

　　受殖民地文化的影响，港澳两地有些内地人看不懂的词汇。像香港人管公交车叫“巴士”(Bus)，管小卖店叫“士多”(Store)，管胶卷叫“菲林”(Film)等。澳门人也有不少受殖民时期影响的词汇，其它地区的人听起来，老觉得别弩(包括香港人)。像古城区的圣老楞佐教堂、圣奥斯定教堂等，葡语和粤语的影响各在其间。又像我终究也弄不懂，建筑物前的那块地皮，为什么我们都叫“广场”，澳门人偏叫“前地”。或许因为澳门实在太小了，连带着建筑物前的那块地皮，也小得和“广场”的“广”字不相般配，所以便只能截取其意，叫前地吧。(而事实上，澳门街上前地的面积，也的确不能和大陆各大省市的广场同日而语。)

　　冈顶前地小得可怜，却承载了太多的人文景致。从龙嵩街溯道而上，可以看见圣若瑟修院、岗顶剧院和何东图书馆组成的一个三角形。三角形中间的那块空地，就是岗顶前地。前地的三座古建筑中，圣若瑟修院建得最早(1728年)，两百多年的办学历史，培养了无数信徒，也见证了西方宗教文明的东渐。深黄的主色，柔和的光线，教人联想起神治时期的欧陆大地，穿著暗黑色教袍的教士们手持白色蜡烛，虔敬地向着礼堂上的圣母膜拜。

　　毗邻的何东图书馆大楼，建筑外貌饶具南洋风味，建筑内部却洋溢了古色古香的中国情调。儒文儒雅的褐色原木，简洁的中式几椅带着明朝风范(尽管它建于清朝光绪年间)，一楼门悬篆书“何东藏书楼”的牌匾，可见澳门这个位处大陆边陲的岛屿，显然不大受到满清外族文化的影响。

　　从明末清初截而断层的中华文化，加上外来的西方文化，使上述两座建筑物一如澳门文化其本身一般，诡异地屹立于岗顶前地之上。而前地上以细石砌成双重花卉的图案，却奇迹地将四周的风景在游人的眼中溶解、搅拌、揉和，使附近的建筑物混然而为前地的一体。

　　踏进岗顶剧院，截然不同的是那份雄伟庄重的古希腊格调，纯白和鲜红的配搭，椭圆形的内笼，坐在那儿，会使人联想到台上正上演《美狄亚的复仇》，而旁边的木门随时会打开，走出个钟楼驼侠或歌剧院魅影的角色来高呼惊叫，歌声响彻全场，萦绕了145年，传到今天游人的耳中，凄切断肠。

　　大马路——澳门长安街

　　大马路一带是澳门的中心地带，相对香港的核心段中环而言，大马路一带总叫港人觉得不可思议(对某些港人而言)，觉得羞愧(对另一些港人而言)。在中环，你只看见满街钢筋玻璃的建筑物间，有无数的西服领带徐步疾行。在大马路一带，你会不由自己地放慢脚步，让你的知觉充分扩张，来感受沿路而来的气味、温度、光度和湿度。

　　大马路名不符实，因为那里最大的一条“马路”，也不及长安街的三分之一。虽然是澳门的商业重地，虽然也进驻了国际化的时装连锁店、娱乐场所和食肆，但穿插其间的，却是一条条以碎石铺成的蜿蜒小径。踏在色调谐和的小路上，以脚底轻触石块的质感，和北京、上海、香港的水泥平地皆有不同。

　　顺着东方斜巷往回走，经过圣奥斯定教堂，不消多时就能到达民政总署大楼。大楼对面的广场，就是议事亭前地。前地的中心有一个喷水池(澳门人索性将此地叫“喷水池”)，四周以欧式路灯围绕起来，地面黑白相间的波浪，推动其上的不是海潮，是人潮。前地附近古迹林立，三街会馆、仁慈堂大楼、卢家大屋、主教教堂……在那里你可能会看见这么一种奇怪的景象：从外面看明明是三层高的建筑物，走到里面了，却只有两层，或竟有四层。因为澳门政府为了翻新这些古建筑，重建了它们的内部，保留了外壳，于是便有了这些“表里不一”的特色建筑。

　　圣母玫瑰堂

　　从议事亭前地往北行，是圣母玫瑰堂。去圣母玫瑰堂，看的主要不是教堂，而是附属于教堂的“圣物宝库”。圣母玫瑰堂坐落于澳门最繁盛的路段。很难想象在佐丹奴和肯德基的对开、澳门电视台的隔壁，竟然坐落了这样一座巴洛克式的建筑。

　　圣物宝库建成迄今已有四百多年，里面收藏了三百多件天主教的礼器。天主教的发展，在这个小小的华人社区里，发达得难以想象。澳门有二十多万信徒，占总人口的一半。走到澳门街上，教堂的踪影随处可见。每年弥撒日，数以百计的信徒都会聚到玫瑰堂来，抬起堂里的圣母塑像，拥着配备各种圣器的修士们，浩浩荡荡地走到域内的大街小巷，招摇过市。其情其景，叫人不禁想起香港长洲岛上的太平清蘸。

　　圣母玫瑰堂又叫“板樟堂”，因为早期的玫瑰堂就是用木材建造起来的，支木为架、结板为樟，所以便叫“板樟堂”。时至今日，教堂内部仍然保留了早年的木板结构。圣物宝库共有三层，走在上层的地上，“触步惊心”——宝库的面积宽阔，地板却薄得要命。每一步踏前，都令脚下的地板造成规律地震动，使你有种随时要塌下去的感觉。

　　玫瑰堂具巴洛克建筑风格，在意大利文中，“巴洛克”有怪异、丑陋的意思。我走在“丑陋”的殿堂之中，感受到的，却是美的震撼(除了一步一惊心的震撼之外)，因收藏在内的，都是精美夺目的艺术珍品。从教士袍到圣杯到仪仗到古本圣经，无不溶鋳了智慧和工艺。我对展柜中的圣杯行注目礼，想象当年剃光发顶的传教士一个个来到澳门，两袖清风地上岸，穿著今日橱柜中的僧袍，举起闪烁银光的圣杯，吸引信众。

　　从玫瑰堂出来，循游人潮漂流，潮向会自然而然地将你带到大三巴去。

　　大三巴牌楼

　　人类自古便喜爱追寻那么一种缺陷的美，像希腊雕像的残肢断腿般，大三巴同样以一种缺撼之美震撼环宇。大三巴的前身为圣保禄教堂，因为1595年和1601年的两次大火，使教堂只剩下前壁和石阶。又因为只剩前壁的教堂像极了中国传统的牌坊，而使它有了“大三巴牌坊”的名号。也正因此，才使它在澳门芸芸众教堂中显得与别不同，成了澳门的地标。每天吸引了络绎不绝的游人，四方八面朝圣般地赶来谒拜这块圣地。

　　爬上大三巴的石阶是需要勇气和力气的，自诩勇字当头的我当下却缺了点力气。古城区虽然不大，但内容丰富，各类商店之外，还有很多贩卖猪肉干、杏仁饼的“手信店”(香港人出外都要买“手信”，回来后对广大的亲朋戚友“手付为信”)，不断招徕游人入内试食。满街地吃过来，享福的是口舌，受罪的是双腿。

　　我在大三巴前地的铜像旁坐了下来，那铜像的题目古味盎然的，叫“牛郎织女”。但在我的认知世界里，却从来都没见过这么一个挺鼻鬈发的“牛郎”。在可以想象的东洋和西洋之地，都不似会出现，惟独是澳门，却有权产出这样一款中西合璧的艺术，独叫人在牛郎织女之前，联想起王尔德的《夜莺与玫瑰》。我们大可以想象在若干年前，耶稣会士为了吸引华人信徒，在此上演了一场由西人主演的《牛郎织女》。来自南欧的艺术家看了表演后有感而发，便凭着自己的审美观创作了这尊塑像。至于始作俑者姓甚名谁，如今却竟无从稽考。

　　爬大三巴自要谋杀人大量的菲林和力气，我顾盼四周的人群，每向上攀一段，都有不少驻足拍照的游人。大抵是爬得累了，就找个借口让自己停下来，歇一下吧。愈近牌坊，愈教人发现大三巴的伟大，爬完了石阶，你已只能仰视牌坊的顶部，在浮云间层层地掠过。牌坊底下有成群东来西往的鸽子，穿插于仰目注视的游人之间。

　　大三巴附近不远处是大炮台，大炮台原名“圣保禄大炮台”或“大三巴炮台”，建于澳门古城墙上，台上散散落落地种了些花草树木，更多的是被年月腐蚀过的砖块，堆积成广场的地面及墙壁。灰黑的砖块饱历沧桑，纷纷从隙缝之间爬出了密密麻麻的青苔。只有那几尊历久常新的铁炮弥坚于南中国海的方向，始终未忘使命──我们绝不难想象，在17世纪初期，澳门政府仅仅凭着这几尊铁炮，便已将入侵的荷兰舰队打得落荒而逃。

　　时移世易，随着祖国的不断壮大，当日风雨飘摇的小岛今已安如怕磐石。大炮台上的威武铁炮，恐怕自此也没有开火的机会了(量谁敢欺俺大中华的特区)，但大炮台居高临下的险要地势，却为游人的相机提供了一个“开火”的要塞。从台上眺望，西可见大三巴的威武，东可窥南湾区的市镇建筑。放眼北面，珠海湾仔的景色尽入眼帘。游人到了大炮台上，少不免要四面八方地留下倩影。

　　妈祖阁

　　从大三巴坐了十分钟左右的的士，我来到了妈阁庙。妈阁庙是澳门史上可考最早建成的寺庙建筑，其名称还和澳门的英文译名大有渊源。像是说早年葡国人从妈阁庙前地的海岬登陆，到处指手划脚地问当地人此为何地。当地人冲口而出的“妈阁”二字，后来便成为了葡文的Macao和英文的Macau。时至今日，香港人仍习惯将澳门称作“马交”，亦源溯于此。

　　我怀疑澳门人有一种宗教狂热，不但狂热，澳门人且对中西宗教持一种来者不拒的态度。也正因如此，才使她的大三巴后有哪吒庙，圣母堂前有关帝阁。澳门人甚至将圣母和妈祖混为一谈，每年农历三月十九、二十日的“圣母”出巡日，人们都会抬起妈祖像来，满街巡游去也。内地人及香港人或许会对澳门这种“华夷不分”的宗教信仰感到匪夷所思，但关帝庙(三街会馆)前的一副对联，可以告诉你一切：“荣居康乐境，宁享太平年”。居康享宁，简单得很，是中国人恒古以来的一个宿愿。身处孤岛的飘摇之间，人，才更益感到孤苦无助，是大陆人，甚至连香港人也无法理解的一种感受。

　　妈阁庙是澳门最著名的寺庙，但绝不可和香港最著名的宝莲寺混为一谈。宝莲寺不食人间烟火，天后庙则只食人间烟火。宝莲寺位处大屿山上，于嘈杂的香江岛上独享安宁，拾级而上，是来自蓬州瀛海的薄雾，更添神秘。妈阁庙位处澳门旅游局对面的烦嚣之地，人声鼎沸，拾级而上，更是沸腾中的沸腾。我沿石级而攀，攀上天后殿堂，殿内有庙祝，正忙着售卖香油。游人浩浩荡荡地上落，拍照焚香，鼎盛之势，使人不禁质疑这位娘娘又如何能不食人间烟火？

　　妈阁庙是开放式的，沿山面海的一个个庙堂，错落有致地分布，殿与殿间以石级相连。但香火的萦绕却整整地将其化为一个总体。远处看去，只见一大团由浓雾包裹的飞檐古木。临走时，从妈阁庙前地回望寺庙，我看见庙中那一团烟火正袅袅上扬，似要逼向天际，向上天诉说小岛上红尘的怨恨和哀求。

　　安坐在回港的客轮上，四肢稍感疲倦，打开手中的《澳门日报》，粗糙纸张上的“字海”和我所认识的报章大有不同(香港近年的报章都以全彩印刷，快餐式的阅读习惯，使大部份的新闻稿都配上相关的图片，满纸的“字海”，早已放到博物馆去了)，不知不觉间，报章的油墨气味和柔软质感已经掩到脸上。闭目小休，窄现眼前的是妈阁庙的鲜红、玫瑰堂的淡黄，和炮台上的翠绿扭作一团，盘旋于脑际挥之不去。

　　中国，是一个岛比大陆宽阔的国度。

　　(责任编辑 常戚)